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Articolo: Alberto Morillas | Il tempo
Si rifiuta di indossare il camice bianco del profumiere e scrive a mano ciascuna delle sue formule. Possiede decine di abiti blu Klein, il suo colore fortunato, e attribuisce la stessa importanza ai suoi gemelli quanto ai suoi calzini, che compra sempre a Roma.
Alberto Morillas è, all'alba del suo settantesimo compleanno, un dandy contemporaneo, diverso da tutti quelli che si incontrano. Di origine spagnola, ha imparato da autodidatta la lavorazione della profumeria a Ginevra presso Firmenich negli anni '70. Sempre fedele a questa azienda di creazione di profumi e aromi, ha immaginato per i suoi clienti alcune delle fragranze più belle degli ultimi quarant'anni, come Acqua Di Gio di Giorgio Armani, Pleasures di Estée Lauder, Flower di Kenzo e tutte recentemente Gucci. Memoria di un odore.
Allo stesso tempo, questo padre di tre figli ha creato con la moglie Claudine l'azienda di famiglia Mizensir, specializzata in candele profumate artigianali. Uno di essi ora rappresenterà lo spirito del nostro giornale. Alberto Morillas ha raccolto la sfida di trascrivere nell'olfatto l'identità e i valori del Tempo . Questa candela sarà in vendita la prossima settimana. Il profitto delle vendite sarà donato a Race for Water, una ONG che lavora per proteggere gli oceani.
Se dovessi riassumere la tua infanzia in due odori.
A Siviglia, la nostra casa aveva un patio chiuso da un cancello. Ho trascorso tutto il mio tempo lì. Tra il profumo solare dei fiori d'arancio e il profumo fresco dell'acqua del nostro pozzo. Questo contrasto è molto presente nei miei profumi.
Sei la prova che il buon gusto non è legato all'appartenenza sociale…
Quando hai sensibilità, che tu sia povero o ricco non ha importanza. Mio padre era un epicureo. Sapeva riconoscere un bel blu o un bel marrone. Indossava scarpe bicolori e si metteva acqua di colonia tra i capelli. Uno dei suoi primi lavori appena arrivato in Svizzera è stato quello di lavapiatti al Lausanne Palace, ma ha precisato con orgoglio che si occupava dell'argenteria! Vedeva sempre il lato positivo delle cose. Mia madre indossava Femme de Rochas e indossava i guanti. Ero figlia unica, in giacca e cravatta, piuttosto solitaria, cresciuta dai miei genitori anziani e da mia nonna. Molto amato e coccolato. Mio padre mi chiamava “il mio re”.
Che ricordi hai dei tuoi primi anni a Ginevra?
Ho sofferto a scuola. Solo l'odore oggi mi dà fastidio. Era difficile. Inoltre, ero l'unico bambino straniero all'Onex. Ciò che mi salvò fu che divenni amico del figlio di una ricca famiglia di costruttori che viveva come Hollywood in una casa piatta americana, con barboncini, Cadillac, personale, una piscina gigantesca con costumi da bagno di tutte le taglie disponibili e feste infinite.
La profumeria non era, però, una vocazione.
Ho provato per la prima volta le Belle Arti. Non avrei mai pensato a Firmenich. Sono passato in autobus davanti alla sede di Jonction e non avrei mai immaginato di lavorare lì un giorno. È stato il ritratto di Jean-Paul Guerlain in Vogue di mia moglie Claudine a farmi desiderare di diventare un maestro profumiere. Solo che non si diventa così se non si è di Grasse o non si è dottorandi in chimica. Fui assunto all'età di 20 anni nel dipartimento di ricerca scientifica dove il lavoro consisteva nello studiare le essenze naturali per ricostituirle sinteticamente. A poco a poco ho imparato a creare formule. Uno dei miei primi appunti è stato venduto. Ma la strada è stata lunga. Fui mandato a New York dove ebbi più libertà creativa e comprai la mia prima e ultima Cadillac. Il vero riconoscimento di Firmenich arrivò quando fui nominato maestro profumiere nel 1988.
Quale immagine potrebbe riassumere il tuo approccio al profumo?
Tutte le mie creazioni hanno qualcosa di fluido, impalpabile. Il profumo deve depositarsi sulla pelle come un soffio, un raggio di sole. Cerco la potenza nella leggerezza.
La formula per la tua ascensione?
Forse il fatto che non mi sono mai posto limiti. E che ho sempre rivendicato una certa libertà di essere e di creare. Negli anni ’70 Firmenich era un mondo con codici rigidi che sono riuscito a superare. Credo inoltre di avere la capacità di catturare l'animo delle persone, di entrare in relazione con gli altri, siano essi finanziatori o operatori di laboratorio. Per il desiderio di essere amato. L'anno prossimo compirò 70 anni e continuo a pensare come un bambino, a vietarmi qualsiasi cosa, a cercare l'emozione in tutto ciò che creo.
Com'è vivere con oltre 500 creazioni di profumi in testa?
Tante emozioni. Quando li sento per strada, mi giro per vedere i lineamenti, lo sguardo, di chi li indossa. Se la scia è pesante la evito, per paura di imbattermi in un maglione di angora rosso e un viso troppo truccato. A volte, quando mi imbatto in un capolavoro come Shalimar di Guerlain che ha più di vent'anni, rimango sorpreso dall'atemporalità dei profumi. Sto riscoprendo alcuni dei miei profumi anche su altri. Tornando a casa di recente, ho baciato mia moglie, in cashmere bianco, seduto in soggiorno, c'era il sole. Aveva un odore così buono. Le ho chiesto cosa indossava. Era Bloom di Gucci, una delle mie ultime creazioni! I bei profumi hanno sempre un misterioso potere di seduzione.
Il profumo, è un'arte?
Certamente. Nelle cliniche private e nelle boutique di lusso, le persone hanno quasi sempre un buon profumo. Conoscono l'importanza dei profumi che perfezionano lo sguardo e rassicurano in un certo modo. Mi piace particolarmente la collezione Hermessence di Hermès o le fragranze Bulgari che hanno un profumo molto leggero. L'impronta olfattiva è discreta, chic.
Alcuni profumi sono più invasivi di altri…
Sì, un tempo i profumi troppo inebrianti erano vietati al personale di alcuni ristoranti gourmet di New York. Il modo in cui indossiamo il profumo dice molto di noi. Le donne e gli uomini che non si sentono più sono i più pericolosi. Ne hanno messi una tonnellata. Il buon gusto implica profumarsi molto delicatamente, uno spritz o due. Certi simboli, come la borsetta, sono diventati forti quasi quanto il profumo. Ma non è sempre stato così! Vent'anni fa si indossava spesso il profumo sotto la pelliccia di visone per andare a teatro.
Sei stato molto fedele in amore, in amicizia, a Firmenich, alla città di Vandoeuvres per quarant'anni…
Forse per paura dell'insicurezza. Nel profondo sono preoccupato. La stabilità mi rassicura. Non improvviso mai. Vado sempre negli stessi negozi, negli stessi hotel e ristoranti in qualunque paese. Questi indicatori mi calmano e assicurano che la mia mente rimanga sempre aperta alla creazione. D’altra parte, mi occorre tempo per offrire la vera amicizia del cuore. Ho paura di rimanere deluso, e se rimango deluso posso ignorare quella persona per tre generazioni.
Oltre al tuo laboratorio, cerchi di schiarirti la mente o, al contrario, ti circondi di odori?
Ogni stanza della mia casa a Vandoeuvres ha un profumo diverso. Sembra una chiesa ortodossa. Anche i cani hanno un buon odore. Cambio mattina e sera. Dormo profumato... Sempre dalle mie creazioni.
Il tuo naso ti aiuta oltre che in profumeria?
In genere, mi metto in modalità zero per smettere di annusare. Gli unici odori che sento mio malgrado sono di urina e di fuoco. Ed è stata una grazia salvifica durante un volo da Ginevra a New York, poco dopo lo schianto del volo Swissair 111, che prendevo tre volte al mese. Sono comodamente seduto. Stiamo iniziando ad attraversare l'Atlantico. All'improvviso dico "ahi, sarà il mio turno?" Nell'istante in cui vedo gli assistenti di volo togliersi le scarpe, prendere le torce elettriche e dirigersi nella stiva bagagli. Gli segnalo che viene dal basso! Corrono a trovare il comandante. Mi chiama e mi dice che Zurigo vuole parlarmi. Per telefono descrivo loro l'odore che sento: un asciugacapelli surriscaldato, nessun odore di fumo. Ne deducono che deve essere il riscaldamento per la stiva degli animali. Lo arrestano. L'odore scompare poco dopo. Gli animali dovevano aver freddo!
Oggi tutto ha un odore. Sempre più negozi e hotel profumano l'ambiente. Le aziende ti incaricano regolarmente di immaginare la loro firma olfattiva, ovvero una fragranza identitaria creata su misura. Come spiegare questa nuova dimensione volatile del profumo?
Negli ultimi dieci anni lo sviluppo del marketing olfattivo ha dimostrato che l'olfatto gioca un ruolo nell'esperienza positiva o negativa di un luogo, sia esso una spa, una boutique o un hotel. In questo senso le aziende cercano di associare alla propria immagine un odore distintivo che incarni il loro valore, la loro storia, come può essere il caso di una banca o di un marchio di orologi. Ho immaginato, ad esempio, quello dei negozi Bongénie, che unisce l'odore dei legni pregiati a quello del pane tostato che suscita emozione, come una madeleine di Proust.
Quali sono state le tue idee per immaginare l'odore del “Tempo”?
Sono andato in due direzioni identitarie parallele. Innanzitutto la sua dimensione storica di rivista cartacea di riferimento, seria, affidabile, con note legnose vellutate che vogliono essere rassicuranti, serene. Poi ho voluto evocare l'era digitale, high-tech, audace e innovativa del giornale con un fascio luminoso di molecole sintetiche tipo Calone, piuttosto fresco, abbagliante, floreale.
Queste molecole rappresentano uno dei punti di forza tecnologici di Firmenich.
Sì, noi siamo i leader di queste pepite che teniamo “prigioniere”. La nostra tavolozza di ingredienti è unica al mondo! Si spazia dalle note naturali più autentiche alle innovazioni più all'avanguardia della biotecnologia, compresa la sintesi sostenibile; il tutto per garantire creazioni biodegradabili, con molta naturalezza. Sono riservati ai profumieri Firmenich, li condividiamo solo con le grandi case di lusso che hanno profumieri integrati. Permettono alla profumeria di evolversi e creare nuove emozioni. La scrittura assume un'altra dimensione con un'intera tavolozza di note acquatiche, muschiate, legno di sandalo e pralina. Senza di loro la profumeria sarebbe rimasta triste!
Questionario Proust
Un inebriante profumo mattutino?
Caffè. Anche se rimpiango la standardizzazione del gusto dall'avvento delle capsule, trovo magica l'esperienza dell'elisir perfetto. Ma il profumo del caffè che c'è già nell'aria mi rovina tutto il divertimento. Ho impostato la sveglia alle 6:30 per essere il primo a farne una.
Note musicali che risvegliano i tuoi sensi?
Quelli di Mozart, in ogni circostanza. Trovo lì la fluidità della mia profumeria.
Lo spazio della tua casa che trovi più rinfrescante?
La terrazza del nostro chalet che domina le vette, dall'Aravis al Monte Bianco. A differenza della valle, mi tirano verso l'alto. Mi piacciono gli scorci infiniti, il cielo, il mare, se possibile con un punto di riferimento, una nuvola, una barca a vela, altrimenti è un abisso.
Il tuo peggior incubo?
L'ultima influenza che mi ha fatto perdere il senso dell'olfatto. Dopo tre giorni di depressione, l'ho ritrovata, ero come un cane, con gli occhi chiusi, annusando il più lontano possibile.
Un odore che ti dà fastidio?
L'odore del barbecue degli altri. Quando siamo in giardino d'estate, dopo cena, a contemplare i fiori, e i vicini grigliano le sarde... mi rovina la serata!
Un paese in cui potresti creare un nuovo profumo?
Rajasthan. Sto soggiornando in un sontuoso palazzo. Anche i più poveri sono belli. Le donne spazzano la strada indossando sari colorati. Più che gli odori, sono le emozioni che mi ispirano, una sorta di serenità, anche se la gente suona il clacson in continuazione, ovunque.
Profilo
1950 Nato a Siviglia, Spagna.
1960 Si stabilisce con i genitori a Onex, nel cantone di Ginevra.
1970 È entrato in Firmenich come assistente di laboratorio nel dipartimento di chimica.
1981 Crea Must de Cartier, il primo profumo che segnerà la sua carriera.
1990 Medaglia della città di Parigi.
1999 Con la moglie Claudine, ha fondato il marchio Mizensir a Ginevra.
2003 Ha ricevuto il Premio François Coty come miglior profumiere.
2019 Primo profumiere a ricevere tre Lifetime Achievement Awards, consacrandolo come il profumiere della sua generazione.
Scritto da Emilie Veillon - Le Temps
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